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Sellerie

Un des problèmes que bon nombre de CBX ont subit de leur petits propriétaires, c’est le massacre des selles.
Massacre à  la tronçonneuse… C’était l’époque! La peur de mettre par terre cette impressionnante machine, pas si lourde pourtant. Quand on voit le poids des monstres actuels comme les Harleys, Gold Wing 6, et autre Triumph. Mais bon, la mode, la mode,..  comme pour le garde boue arrière, une cata, ça reste un problème pour la remise “à l’origine”.


Démontage de la housse agrafée

Recherche du volume manquant

Présentation de la housse pour voir..

Ma selle était blanche, et massacrée, comme toutes les selles de cette époque. C’est bien visible une fois démontée.

Enfin ça été fait proprement, au fil chaud, visiblement, mais il manque quelques cm.J’ai présenté ma housse neuve, mais on voit bien que ça ne se monte pas . Il y aura des plis. Il faut combler. Un petit proto en polystyrène pour voir. Déjà mieux!

J’ai une 2eme selle de CBX, je démonte… Encore pire! Je vais donc en découper un bout , si il y en a assez.


Recherche un bout de mousse (2e selle)

Gabarits de la partie manquante

Découpe au fil chaud

Il faut donc faire des couples en carton, de la forme de ce qui manque, puis de les reproduire en bois pour ensuite découper, au fil chaud. Un bricolage rapide avec un chargeur et des brins de câbles vélo en Inox. Ça casse toutes les 5 min… on y retourne…et on va y arriver!


Découpe du dessus

Découpe du dessous

Présentation de la découpe.

Un nouveau gabarit : coupe verticale

Pièce bien ébauchée

Vue de dessus

Préparation avant collage

Finition par abrasion

Finition en cours

Coupé sur 2 faces,  ça fait bien l’épaisseur. Il faut maintenant découper dans l’autre plan, avec un nouveau gabarit.
Une fois découpé, il faut ajuster. Par abrasion, on y arrive doucement, avec une râpe à denture légère.

Ha oui j’oubliais. j’ai fais une petite modif : j’ai démonté la fixation avant (petite équerre) et remplacé les rivets par des vis et soudées des écrous sur la contre-plaque.  Ce qui permet de coincer la housse, bien en place et centrée, avant de coller l’ensemble. Plus facile et plus précis!


Les rivets sont remplacées par des vis
et des écrous soudés

Cela permettra de fixer la housse
plus tard.

Collage, à la néoprène. Super! La housse se monte, il faut tendre. J’ai mis en tension pendant une semaine. (avec des pinces à linge) l’union fait la force. J’ai acheté cette housse de selle à Dunkerque, chez un passionné, il y a quelques années, pas très chère et ressemblant plus au 4 pattes qu’a la CBX, mais c’est assez proche et de belle facture.


Collage de la mousse et de la pièce

Mise en tension provisoire,
quelques jours

Collage une semaine après, une petite heure au soleil juste avant pour ramollir: super! Quelques agrafes pour la forme, car la néoprène suffit.


Découpe bien parallèle

Collage en surface partiellement.

Après collage réussi

La baguette enjoliveur :

Ces petites baguettes m’ont causé bien du soucis, ma brave dame! Impossible d’en trouver sous peine d’escroquerie. Un sellier réputé m’a dit qu’il pouvait m’en vendre pour 80€ LOL. Cette est diabolique (voir l’imat) mais il ne faut pas abuser! J’aime bien les pigeons, et tous les animaux  d’ailleurs!


Base tube alu diam. 5mm

Un recuit est nécessaire

Règle de plomberie diam. 6mm

Bref ID : du rond aplati … pas difficile non, un tube en alu de 5 mm : 1€50. J’ai formé ce tube, après un recuit, dans la règle de ma cintreuse de tube(demi diamètre 6). La règle a un logement de 6, un demis tube parfait! Après une bonne heure de travail, la forme est bonne, le tube est doit.

Découpe de 4 bouts à la bonne longueur. Il reste 1cm de ma barre de 1m Impec! Et la fixation? 1ere idée, tarauder, impossible pas assez d’épaisseur, idée : loger une tête dans la forme 1/2 ronde. Vis de 2,5mm, 2 petites pentes à la meule et ça rentre. Ensuite il faut usiner  un petit logement type étagère. un gros trou, pour passer la tête, et un oblong pour l’appui. Ça marche.


La tête de vis (CL 2.5)

Usinage D 5mm et gorge 3mm

Usinage +Vis chanfreinée

Il faut ensuite finir les bouts, suivi d’un bon polissage …


Suppression de matière …

…Pour pouvoir former l’arrondi.

Fini avec la vis de 2.5

Très beau résultat! Il ne reste que la sangle à confectionner. La finition sera parfaite. Je suis content!


Après un bon polissage, montage
et découpe des vis.

WALA!

Autocollant sur les carters latéraux10min…. j’attends maintenant ma peinture Candy…. La seule chose que je ne fais pas moi-même…. plus d’un an et toujours pas. Pas de bol! Grrr

La suite, peinture, essence huile… on croise les doigts!

Quelques pièces de plus…

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La suite est un peu laborieuse, car il ne faut rien oublier. Tout s’emboîte sur la CBX, et dans un ordre précis. Un exemple tout bête, la boite à air! On ne peut plus la monter si on monte le moteur et sa rampe de carbus dans le cadre. Il faut dans ce cas basculer le moteur en démontant les fixations culasse / cadre et en sortant la fixation arrière haute du moteur.  Un autre truc à ne pas oublier, monter les 3 câbles sur la rampe de carbus.  Car sans cela, le câble de “tirage” (avant) est in-montable, car s’accroche sur le palonnier, sous la rampe! Autre chose qu’il est mieux de préparer avant la pose du moteur dans le cadre, c’est les radiateur d’huile et ses durites. Plus difficiles à passer entre la boîte à air et le cadre.


Montage Radiateur

Ensemble Bobines

Montage faisceau…

J’ai ensuite remonté l’ensemble bobine d’allumage, et faisceau électrique. Mon faisceau est en assez bon état, et avait bien vieilli. Seul une une petite remise en état de la partie superficielle a été nécessaire. J’ai utilisé du scotch professionnel, spécial toron souple et fin. Le remontage dans le cadre ne pose aucun problème. Ce câblage est bien pensé, il tombe juste.

Contrôle Q Vue du faisceau complet Étiquette Ref.


Remontage ensuite du boîtier filtre à air . Vérifier avant que le câblage démarreur est bien présent. Puis remontage du panier batterie et accessoires électrique. il se monte très facilement par l’arrière, quand le garde boue n’est pas encore en place. Il suffit de le faire pivoter d’un quart de tour.


Détails

Avant du faisceau

Partie arrière du filtre à air


Le raccordement des connecteurs électrique est ensuite très facile, on ne peut pas se tromper, car chaque paire de connecteurs à une couleur différente.  Ce câblage est très beau, je trouve.


Câblage reconnecté. Très pro!

Montage délicat du bras oscillant.


Remontage ensuite du bras oscillant. Le mien est un des premiers modèles sur palier. Il faut donc graisser abondamment avant le remontage de l’axe. Il ne faut pas oublier de mettre en place la grosse et lourde chaîne en place, en pensant à bien protéger  la peinture du bras oscillant. (surtout que je l’ai repeint 2 fois!) Ce bras est assez difficile à monter. Il est ajusté au 100e dans le cadre. Et les rondelles joints de chaque coté, on tendance à se mettre en travers. L’ensemble est lourd, surtout avec la chaîne, et donc difficile à aligner.  On ne peut pas trop taper, même avec un maillet sur la peinture toute neuve. C’est pour cette raison que j’ai mis une tige filetée, dans un tube, à travers les fixations des amortisseurs, sur l’arrière du bras. Cette astuce permet de taper gentiment  d’un coté, puis de l’autre, -sur l’entretoise- pour faire rentrer progressivement le bras, jusqu’à ce que les alésages tombent en face. Avant montage de l’axe, penser mettre en place les platines repose pied, car l’axe du bras a un écrou que d’un coté.


Récupération des renforts d’origines

Garde boue coupée et complet.
On comprend mieux …

Remontage des renforts


La suite : essai de montage du garde-boue arrière. Je dis essai, car une partie est bien d’origine, coté batterie. Mais la partie arrière est refaite (en photo sur un article précédent) Je l’ai peint, car en polyester (le gel-cote était blanc) et il n’a jamais été ni monté ni présenté. Il y a des renforts métalliques qui ont été démontés (rivets) su mon ancien garde bout scié. Après décapage et peinture tout se remonte à merveille. Je vais avoir un beau garde boue bien moche, mais comme d’origine sur le modèle Europe! Et oui c’était la norme. …On est bien loin des cafés racer et bobers actuelles, où les gardes boue ne sont même plus en option!

Brillant le plastique de 40 ans! C’est du massif!
La chance…


Aujourd’hui, montage de l’arrière : feux clignotants, plaque, roue chaîne étrier… Ça commence à ressembler à quelque chose.

2e étape : l’avant!

Début de la fin

Première pierre du ré-building!

Ça c’est vraiment le pied, le vrai début du plaisir! Là ou un tout petit boulot, se voit énormément. Et les mains toujours propres.


Du support…

…de travail…

… au support de remontage.


Un petit support en reste de charpente Bastaing et chevron-je suis en plein dans la charpente-, et un petit bout de liteau sous le filtre. Et 2 tiges de 10mm de 27 cm. Résultat juste un peu plus haut que la béquille centrale. Impeccable 1/2h de conception et réalisation…


Il est beau ce moteur !

Remontage de la rampe de carbus avec des entretoises neuves. Ne pas oublier de monter les câbles avant. Impossible après!
Montage du cadre sur le moteur! C’est le plus simple, surtout sur cette moto, où le moteur est énorme et tient littéralement le petit cadre !
Je dirais surtout que tout seul, en période de confinement… on se débrouille.


Super!

On s’en lasse pas!


CA SE FÊTE!

Point Noir Confinement.

Pas de chance, le printemps pointe tout juste le bout de son nez, et on ne peut plus sortir nos motos. Et plus sortir tout court. Mais au moins le soleil et là pour le moral et pour la peinture. les 20 degrés tant attendus pour sortir le pistolet!

Le rouge candy, non … c’est pas gagné. Toujours pas. Des problèmes de silicone, de peinture… et plus de nouvelles depuis février. J’espère que mon ami peintre n’est pas malade… J’espère que je ne vais pas retrouver mes pièces sur LBC!

Perso, il me restait plein de petites pièces à préparer et à peindre : toutes les pièces noir satiné de la CBX avant de débuter le remontage. Mais je ne me rappelais plus qu’il y en avait autant. Et des coriaces !

Étriers de frein, maître cylindre, guidons, les disques à rafraîchir, phare, clignotants -dont le plastique avait bien vieilli- petit carter cache pignon. Mais aussi radiateur d’huile, rétros, garde-boue arrière, et enfin les carters latéraux qu’il ne faut pas rater, car ils font partie intégrante de l’esthétique de cette moto.

Oui au fait, pourquoi le garde boue arrière? En fait je n’ai pas réussi à en retrouver un en version Europe, pas scié, et à prix anti-Nice. (raisonnable) Ce modèle à été moulé sur un vrai garde-boue Honda, c’est une reproduction fidèle en polyester.

La peinture est comme pour le cadre, de la peinture pro bis-composants. Mais pour obtenir le bon satin j’ai dû ajuster. 2 volumes de noir mat, pour un volume de brillant (peinture cadre). Et le résultat est super.


Petit rafraîchissement pour les disques d’origine, le plus long, c’est le masquage.


Ce qui est long, c’est pas le travail, c’est le nombre. et gérer de petites quantités de peinture. 250g de peinture…Juste.

Sablage et peinture du cadre

~….~
Quelques images du sablage qui a été réalisé de la même manière que le bloc moteur. Façon un peu artisanale mais ce qui compte c’est le résultat.


Cadre sablé

Et divers pièces

La peinture vielle de 40 ans est plutôt coriace. j’ai donc juste dépoli ce qui tenait et insisté partout ou la rouille s’était installée.


Apprêt phosphatant

1ere couche de Noir brillant.

Un ponçage au 240, à l’eau sur toutes les surfaces visibles et accessibles, Après quelques réparation par brasure notamment du renfort de garde boue arrière, la première couche d’apprêt phosphatant pour prévenir tant que faire se peut la reprise de corrosion.

Lot de petite quincaillerie

Peinture des petites pièces


Petite brasure sur renfort garde boue

Un ponçage  au 400 suivi de la première couche de noir brillant. 2eme couche le lendemain. Température un peu élevée,  mais les créneaux où il n’y a pas de vent pas d’humidité et le moins possible d’insectes et de poussière… ces jours sont rares. résultat pas trop mal (mais je suis jamais content!)… Au moins le brillant c’est fait.

La suite le noir satiné : tubes de fourches grands guidons radiateur, carter latéraux, garde boue arrière, étrier et quelques autres pièces… à suivre.

Un peu de nettoyage

C'est beau propre et dans son jus.

En prévision du sablage du cadre et de toutes les petites pièces accessoires, tout doit être dégraissées correctement pour ne pas “polluer” trop le sable et permettre une réutilisation. Je m’applique, d’autant que le sablage est fait par mes soins, et que le sable est cher. Il faut donc dégraisser correctement. La méthode est de retirer du mieux possible, les zones de graisse épaisses et sèche par un premier grattage. (béquille, passage de chaîne…) On peut faire cela avec de petits grattoirs que l’on réaliser soit même avec des  morceaux de lame de scie à métaux,  affûtés à la meule.


Nettoyage des plastiques

Cadre et divers pièces à sabler

Bac batterie, divers supports

Le cadre est ensuite dégraissé au gazole. En en utilisant très peu (1/4 de l max), et en prenant de grandes précautions pour ne pas polluer. Polyane, des cartons pour éponger au cas ou, et un bac récupérateur pour un recyclage maximum. Pinceau et brosse à dent pour les recoins. C’est le plus efficace pour la vieille graisse épaisse ou sèche. Une fois bien égoutté, le gazole sale est vidé précautionneusement au recyclage des vieilles huiles de vidange. Un bon coup de jet est possible sur le cadre… (haute pression si possible) (idéal sur un carton absorbant)


Détail bac batterie

Équipement du bac batterie.

Démontage et classement

J’ai ensuite préparé les petite pièces, et surtout déséquipé le bac batterie de ses accessoires électriques (allumage, régulateur, relais de démarreur), en prenant des notes pour le futur remontage. Idem pour le cadre : démontage et repérage  de ses multiples vis et écrous et stockage, le temps de la peinture. Pour la protection des roulements de fourche, j’ai tourné 2 bouchons de bois, que je maintien grâce a une tige filetée de 10mm,


Tournage bouchon (en prunier!)

Montage de la protection

Démontage du manchon bras oscillant de ses paliers, ainsi que le graisseur en dessous.  Il n’y a pas de jeu. Nettoyage des palier et de l’intérieur. Il faut retirer ce satané chrome, je vais essayer par sablage, et probablement aussi avoir besoin de poncer. Comme pour la fourche, j’ai tourné deux petits bouchons pour protéger les paliers du sable.


Axe à demi-sorti

Protection pour les paliers

Dans l’idée de réviser le(s) démarreur(s), j’ai sortit de bac dégraisseur pour les rendre plus présentables. Et en fouinant dans les caisses, j’ai sorti un tas de pièces à nettoyer, les trucs que l’on repousse tout le temps.  Au moins ce sera prêt pour être remonté. Amortisseurs d’origines, platines cale-pieds, sélecteur, pédale de frein, béquille latérale et tout un tas d’autres petites pièces. Ces pièces on bien vieillis. Quelques points de rouilles sur les chromes qui seront nettoyés et gardés dans l’état, L’alu des platines et des partis s’y rattachant sont vraiment d’excellente qualité. Il sont très beaux et même les autocollants sont en bon état.


Accessoires de la  partie cycle

Traçage protection radiateur:
2 petites plaques percées.

Monté avec un joint (en chambre à air)

Le radiateur d’huile est plutôt fragile. En alu, sa peinture se décolle à cause de l’oxydation. Je vais essayer de le micro-biller. Une protection est réalisée en alu.

Bon c’est prêt… plus qu’a sabler.

Étiquettes: , ,

No de série…Suite.

Je m’étais fait l’écho précédemment,  d’un tableau permettant l’identification des différents modèles de CBX produits pour l’Europe.
(Trouvé sur le site www.lerepairedesmotards.com) J’apporte quelques précisions en référence à un tableau trouvé dans la revue technique RTA, identifiants les 3 années de production des Prolinks.

RAPPEL : identification rapide:

1978_1980
1980_1981
1981_1982
1982_1984
CBX Z type CB1 à partir de 2000879
CBX A type SC03 à partir de 2000000
CBX B type SC06 à partir de 2300225
CBX C type SC03 à partir de 2400000

(source http://www.lerepairedesmotards.com/essais/motos/honda-cbx-1000.php)

LES PROLINK selon revue technique RTA :

Année modèle Modèle Type No Série Moteur
(et  plaque cadre)
1982 … CBX B SC06 SC03E 2 300 000…
1983 … CBX C SC06 SC03E 2 400 000…

Pas forcément très juste non plus .

MA SYNTHÈSE : Mon tableau pas forcément plus juste nom plus…

Année modèle Modèle Type No Série Moteur et cadre
(et  plaque cadre)
1979 et 1980 CBX Z CB1 CB1      2 000 879 …
1981 CBX A SC03 SC03    2 000 000…
1982 CBX B SC06 SC03E  2 300 225…
1983 et 84? CBX C SC06 SC03E  2 400 000…

Mais j’ai pu vérifier pour :

  • CBX Z de 1979 (la moto que je restaure) Marquage : CB1- et un No série >2 000 879, couleur moteur Gris
  • CBX A de 1981 (La CBX Martin) Marquage SC03- No série >2 000 000 et <2 300 225, couleur moteur Gris
  • CBX B  de 1982  (Épave achetée en 2015) Marquage SC03- No série >2 300 000 et <2 400 000,, couleur moteur Noir

Une info complémentaire pour les Moteurs venant des États Unis : les types/années ont l’air de correspondre… Exemple un Z US, le marquage CB1 …
Mais le marquage n’est pas a droite sur le carter vilebrequin comme le modèle Europe, mais au dessus de la chaîne primaire. Donc invisible quand les carburateurs sont montés!

Si votre moto ne rentre pas dans les clous de ces No, ou que vous avez d’autres connaissances, laissez moi un message si vous le voulez.